7 ошибок при строительстве забора из бетонных блоков – как их избежать после

Содержание

1. Почему забор из блоков требует особой технологии
2. Ошибка 1. Мелкий фундамент без учёта грунта
3. Ошибка 2. Нет дренажной подушки и отвода воды
4. Ошибка 3. Экономия на арматуре и бетоне
5. Ошибка 4. Кладка первого ряда без гидроизоляции
6. Ошибка 5. Столбы без вертикального армирования и с неправильным шагом
7. Ошибка 6. Неправильный раствор, толстые швы и слишком быстрая кладка
8. Ошибка 7. Верх забора оставлен открытым
9. Чек-лист: как избежать ошибок при строительстве забора
10. Блоки AtteraBlock для надёжного забора

Нередко после монтажа ограждения по весне владелец участка замечает: у столба по шву пошла трещина, а на нижних рядах проступили белые пятна. В 99% случаев причина кроется не в браке материала, а в ошибках при возведении забора на этапе фундамента и кладки. Мы собрали семь наиболее частых ошибок при строительстве забора из бетонных блоков.

Почему забор из блоков требует особой технологии

Блочный забор только выглядит простой стенкой. Погонный метр ограждения высотой 2 м весит 300–500 кг, и вся эта масса давит на узкую ленту. Пустотелый блок 390 × 190 × 140 мм впитывает воду, а сплошное полотно кренится от ветра: парусность у глухой стены максимальная. Поэтому любая ошибка проявляется быстро, обычно через 1–2 зимы, в виде трещин, крена или высолов. Чтобы понять, как правильно построить забор из блоков, начните с семи промахов, которые встречаются чаще всего:

1. Мелкий фундамент без учёта грунта.
2. Нет дренажной подушки и отвода воды.
3. Экономия на арматуре и бетоне.
4. Кладка первого ряда без гидроизоляции.
5. Столбы без вертикального армирования и с неправильным шагом.
6. Неправильный раствор, толстые швы и слишком быстрая кладка.
7. Верх забора оставлен открытым.

Ошибка 1. Мелкий фундамент без учёта грунта

Самая дорогая ошибка прячется под землёй. Ленту глубиной 30–40 см на пучинистом глинистом грунте мороз каждую зиму приподнимает, а весной она оседает, причём неравномерно. Пучение грунта сильнее всего там, где земля глинистая и влажная. Если грунт песчаный или каменистый, риск ниже, но выяснить геологию участка нужно до стройки: выкопать шурф или спросить соседей, на какую глубину они закладывали основание. Иначе через пару зим просел фундамент забора, и кладка над ним пошла трещинами.

Типичные ошибки при подготовке фундамента под забор связаны прежде всего с выбором глубины. Под столбы бетон уходит на 90–110 см, ниже промерзания, а в средней полосе для столбов нужно уже 1,2–1,4 м. Глубина промерзания в каждом регионе своя, поэтому цифру для вашего района лучше уточнить по строительным нормам. Ленточный фундамент под пролёты делают глубиной от 50 см и шириной 200–250 мм, то есть на 5–10 см шире блока, чтобы кладка не свисала с края.

Признаки этой ошибки видны без приборов: между лентой и землёй появляется щель, секция трескается, опоры отклоняются от вертикали. Если вы гадаете, почему забор наклонился, первым делом проверьте основание. Крен почти всегда начинается с ленты, которая промёрзла и осела неравномерно.

Ошибка 2. Нет дренажной подушки и отвода воды

Вода у основания работает как домкрат. Если ленту залили прямо на глину, влага скапливается под ней, зимой замерзает и разрывает бетон. Защита простая: песчано-гравийная подушка из 10 см песка и 10 см щебня, где каждый слой трамбуют и проливают водой.

Среди всех ошибок при строительстве забора эта кажется самой безобидной, потому что последствия проявляются не сразу. На участках с высоким уровнем грунтовых вод одной подушки мало. Нужен дренаж: отсыпка или отмостка вдоль забора с уклоном от основания и канавка, которая уводит воду в сторону. Особенно это важно на склоне, где дождевая вода стекает прямо к ленте.

Ошибка 3. Экономия на арматуре и бетоне

Армирование забора из бетонных блоков начинается с ленты, и именно на ней чаще всего экономят. Типичные промахи: два прутка вместо четырёх, арматура диаметром 6 мм вместо 10–12, прутья лежат прямо на дне траншеи. Армирующий каркас собирают на подкладках, чтобы вокруг металла остался защитный слой бетона 30–50 мм. Ещё хуже, когда из ленты забыли выпустить прутки под столбы: тогда колонна просто стоит на бетоне и ничем с ним не связана.

Вторая статья экономии: сам бетон. Марка бетона М100 и самомес «на глаз» для забора не годятся. Минимум М200, а лучше М300. Если мешаете сами, пропорция цемент/песок/щебень – 1/3/5 на цементе ПЦ500 даёт примерно М200. Для М300 цемента нужно заметно больше, поэтому надёжнее заказать готовую смесь с паспортом.

Не спешите и со сроками. Заливка при температуре ниже +5 °C без прогрева или противоморозных добавок даёт слабый бетон. Опалубка стоит 5–7 дней, а кладку начинают после набора прочности, через 2–4 недели в зависимости от погоды.

Ошибка 4. Кладка первого ряда без гидроизоляции

Гидроизоляция забора из блоков нужна между лентой и первым рядом. Рубероид кладут в два слоя, а вместо него подойдёт обмазочная битумная мастика. Без этого барьера срабатывает капиллярный подсос: бетон ленты тянет воду из грунта, и она поднимается в кладку. Первый ряд намокает раньше остальных и дольше всех остаётся мокрым.

Последствия видны уже к первой весне. Вода несёт соли, и на поверхности проступают высолы на бетонных блоках: белый налёт и разводы, похожие на иней, чаще всего на нижних рядах. Хуже то, что вода задерживается внутри блоков. Морозостойкость F50–F100 показывает, сколько циклов замерзания в насыщенном водой состоянии бетон выдерживает в лаборатории. Сухой блок проходит такие циклы редко, а мокрый проходит их каждую оттепель. На юге, где зимой температура много раз переходит через ноль, запас морозостойкости у постоянно мокрого блока тает заметно быстрее.

Как убрать высол? Сначала пройдитесь жёсткой сухой щёткой в сухую погоду: часть солей снимается механически. Остатки удаляют специальным очистителем от высолов и смывают водой. Средство проверьте на незаметном участке, потому что кислотные составы могут осветлить цветной блок. Но без гидроизоляции снизу высолы вернутся уже следующей весной.

Ошибка 5. Столбы без вертикального армирования и с неправильным шагом

Столб из блоков по сути пустотелая колонна, и без металла внутри она держится только на растворе. Поэтому главные ошибки при установке столбов забора связаны с армированием. Вертикальное армирование делают из 3–4 прутков диаметром 10–12 мм, выпущенных из фундамента, а полость заливают бетоном послойно.

Второй промах: неправильный шаг. Расстояние между столбами считают так: высота забора × 1,6. Для ограждения высотой 2 м это 3,2 м по осям, а в целом шаг держат в пределах 2,5–3,5 м. Ветровая нагрузка на слишком длинный пролёт растёт, и кладка начинает расходиться.

Перекос столбов забора почти всегда объясняется просто: кладку не проверяли на каждом ряду. Отклонение в 2 мм на ряд к одиннадцатому ряду превращается в завал больше 2 см. Шнур натягивают по верху будущих столбов, а уровень прикладывают с двух сторон после каждого блока.

Ещё две детали. Столб делают выше пролёта на один блок плюс шов, иначе забор выглядит плоским. Пролёт связывают со столбом каждый третий ряд сеткой или прутками, заведёнными в колонну. Под ворота и калитку заранее ставят закладные для петель, чтобы потом не сверлить готовый блок.

Ошибка 6. Неправильный раствор, толстые швы и слишком быстрая кладка

Многие ошибки при монтаже забора из бетонных блоков происходят уже на кладке, когда фундамент сделан правильно. Их легко не заметить в процессе, зато через год они видны каждому.

Раствор для кладки заборных блоков замешивают из цемента ПЦ500 и песка в пропорции 1:4–1:5. Подойдёт и готовая цементно-песчаная смесь для наружных работ, если выдерживать воду по инструкции. Хороший кладочный раствор держит форму на мастерке и не течёт по лицевой стороне.

Клей для заборных блоков берут только морозостойкий, для наружных работ. Шов на клею тонкий, 2–5 мм, и это надо учитывать заранее. Если вы выбрали клей для блоков, обычная кладочная сетка в шов не поместится, поэтому пролёт армируют прутками в штрабе.

Толщина шва при кладке блоков на раствор составляет 8–12 мм и должна быть одинаковой по всему забору. В толстом шве усадка раствора больше, он проседает, и появляются трещины, а разная толщина сразу бросается в глаза. Выдержать размер помогает порядовка, рейка с отметками рядов.

Не торопитесь: за день выкладывают не больше 3–4 рядов, иначе нижние швы выдавливаются под весом свежей кладки. Оптимально работать при температуре от +5 до +28 °C, а подтёки раствора сразу снимают влажной ветошью: засохший раствор оставляет на фактурной поверхности пятна. Блоки берите из 2–3 поддонов вперемешку, тогда оттенок распределится по забору ровно.

Ошибка 7. Верх забора оставлен открытым

Открытый верх превращает пустотелый блок в ведро для дождя. Вода заливается в пустоты, зимой замерзает и расширяется примерно на 9% объёма, а этого хватает, чтобы разорвать стенку блока. Колпак на столбе и накрывочная плита на пролёте закрывают эту проблему раз и навсегда.

Выбирайте колпаки с капельником и свесом 2–3 см: капля срывается с кромки и не течёт по лицевой стороне. Крепят их на клей или раствор, а не просто кладут сверху. Для длинного забора нужен ещё один элемент. Деформационный шов делают через каждые 10–15 м: это вертикальный разрыв кладки с эластичным герметиком, который гасит температурные движения.

Чек-лист: как избежать ошибок при строительстве забора

Ниже шпаргалка: признак на заборе, ошибка, которая к нему привела, и способ её предотвратить. Она же отвечает на вопрос, как избежать трещин в заборе ещё до начала стройки.

• Трещины по швам у столба. Причина: пролёт не связан с колонной или нет выпусков из ленты (ошибки 3 и 5). Профилактика: связка каждый третий ряд и прутки из фундамента в каждом столбе.
• Диагональные трещины в пролёте. Причина: мелкий фундамент на пучинистом грунте без подушки (ошибки 1 и 2). Профилактика: лента от 50 см, столбы ниже промерзания, песчано-гравийная подушка.
• Крен забора или столба. Причина: пучение, нет вертикального армирования, кладка без уровня (ошибки 1 и 5). Профилактика: 3–4 прутка 10–12 мм в каждом столбе и контроль вертикали на каждом ряду.
• Высолы на нижних рядах. Причина: нет гидроизоляции, работает капиллярный подсос (ошибка 4). Профилактика: рубероид в два слоя или мастика под первым рядом.
• Разрушение блоков после зимы. Причина: открытый верх и вода в пустотах (ошибки 4 и 7). Профилактика: колпаки и накрывочные плиты с капельником.
• Неровные, осевшие швы. Причина: жидкий раствор, толстые швы, слишком быстрая кладка (ошибка 6). Профилактика: шов 8–12 мм и не больше 3–4 рядов в день.

Что делать, если трещины в заборе из бетонных блоков уже появились? Волосяная трещина шириной до 0,3 мм обычно связана с усадкой и не опасна: за ней наблюдают сезон, а потом расшивают шов заново. Чтобы понять, растёт ли она, приклейте поперёк гипсовый маячок или полоску бумаги с датой. Если маячок лопнул и трещина раскрывается, дело в основании: фундамент усиливают, а пролёт перекладывают.

Блоки AtteraBlock для надёжного забора

Мы производим декоративные блоки «Козинак» и «Античный камень» с геометрией точнее требований ГОСТ, поэтому одинаковый шов по всему забору выдержать проще. Каждую партию проверяет собственный отдел технического контроля, а на блоки действует гарантия 10 лет.

Чтобы избежать ошибок при строительстве забора из бетонных блоков, закажите бесплатный расчёт стоимости и консультацию на atterablok.ru: менеджер перезвонит и посчитает блоки под размеры вашего участка. Звоните в будни с 9 до 18 по номеру +7 (986) 002-01-01 или пишите нам в WhatsApp и Telegram.