Как выбрать бетонные блоки для забора: виды, размеры и характеристики

Содержание

1. Виды заборных блоков и чем они отличаются друг от друга
2. Полнотелые или пустотелые: что ставить в столбы, а что в пролёты
3. Размеры и геометрия: что бывает на рынке и почему важны допуски
4. Характеристики, по которым оценивают прочность и долговечность
5. Фактура и цвет: как подобрать блоки под дом и ландшафт
6. Какие блоки подойдут под профнастил, штакетник и жалюзи
7. Чек-лист приёмки: как проверить качество блока прямо на складе
8. Сколько блоков нужно на забор и сколько это стоит
9. Ошибки, из-за которых забор приходится переделывать

Забор из блоков собирается как конструктор: столбы держат нагрузку, пролёты закрывают участок, а крышки защищают кладку сверху. Детали у этого конструктора разные, и от того, как выбрать заборные блоки для каждой части, зависит, простоит ограждение 5 лет или 50.

Бетонные блоки для забора нельзя выбирать только по картинке в каталоге. Фактура под камень или сланец действительно выглядит дороже и лучше скрывает загрязнения, но под красивым «фасадом» должны быть правильная марка, морозостойкость и ровная геометрия.

Мы в AtteraBlock сами производим блоки для забора и знаем, на что стоит смотреть при покупке. Ниже разберём виды, размеры и характеристики, а в конце дадим чек-лист, с которым удобно идти на склад.

Виды заборных блоков и чем они отличаются друг от друга

Основные виды блоков для забора различаются составом, весом и тем, сколько воды впитывают. От этого зависит, в какой части конструкции каждый из них будет работать лучше.

Вибропрессованные бетонные

Вибропрессованные блоки для забора производят из жёсткой бетонной смеси, которую в форме одновременно сжимают прессом и трясут на вибростоле. Вибропрессование выгоняет воздух, поэтому структура получается самой плотной из всех вариантов. Чаще всего такие блоки выпускают с фактурой колотого камня, и именно их ставят в столбы и капитальные заборы. Весит 25–30 кг, водопоглощение низкое. Подходит для столбов, цоколя и капитальных заборов, а колотый вариант стоит в 2–3 раза дороже шлакоблока.

Керамзитобетонные

Керамзитобетон заметно легче: блок весит 10–18 кг против 25–30 кг у вибропрессованного. Нагрузка на фундамент меньше, поэтому такой вариант выбирают для слабых и подтапливаемых грунтов. Минус в том, что поверхность у него пористая и невзрачная, так что забор приходится облицовывать или штукатурить, а отделка заодно защищает его от влаги. Водопоглощение повышенное. Идёт на слабые грунты и лёгкие заборы под отделку, по цене обычно чуть дороже шлакоблока.

Шлакоблоки

Шлакоблок самый дешёвый из четырёх. Он серый, грубый и плохо переносит влагу, поэтому без отделки на улице долго не живёт. Его берут для временных и хозяйственных ограждений, где внешний вид вторичен. Водопоглощение высокое, внешний вид требует штукатурки. Нужен для временных и хозяйственных ограждений, стоит дешевле всех.

Сплиттерные и декоративные «под камень»

Сплиттерный блок получают расколом: целое изделие на станке разламывают пополам, и на месте разлома остаётся рельеф рваного камня. Цвет бывает натуральный серый или колерованный. Декоративные блоки для забора с фактурой «под камень» делают той же вибропрессовкой, но с проработанным рельефом, как правило с пигментом в массе, поэтому отделка им не нужна. Вес как у вибропрессованного, водопоглощение низкое. Ставят в лицевые заборы без отделки, это самый дорогой сегмент.

Полнотелые или пустотелые: что ставить в столбы, а что в пролёты

Выбирая полнотелые или пустотелые блоки для забора, подумайте не о цене, а о месте в конструкции. У каждого варианта своя работа.

Пустотелый блок легче полнотелого на 25–40% и дешевле. Пустота внутри нужна не только ради экономии бетона: в неё ставят арматуру, заливают бетон, протягивают кабель для подсветки или видеонаблюдения. Поэтому блоки для столбов забора почти всегда пустотелые, и из них получается железобетонная колонна в декоративной оболочке.

Полнотелый блок тяжелее и лучше держит сжатие. Его место в цоколе, в нижнем ряду и на участках с высокой нагрузкой, например, под опорой ворот.

Отдельно проверяйте стенки. У нормального пустотелого блока толщина стенки 4–6 см, а у дешёвого бывает 2,5–3 см. Такой блок трескается, когда затягиваете крепёж, и быстрее промерзает насквозь. Смотрите толщину руками до покупки: по фото в каталоге её не видно.

Размеры и геометрия: что бывает на рынке и почему важны допуски

Блоки для забора на рынке встречаются в нескольких ходовых размерах: 200 × 200 × 400, 200 × 400 × 400, 300 × 300 × 500 и 390 × 190 × 190 мм. Декоративные модели бывают, например, 480 × 320 × 150 мм. Столбовые блоки обычно квадратные в плане, 300 × 300 или 400 × 400 мм, с отверстием под арматуру. Крупный формат ускоряет кладку, а мелкий даёт больше свободы в архитектуре: ниши, уступы, скругления.

Размер задаёт и высоту забора, и шаг столбов. Высоту ряда считают вместе со швом в 1 см, так что блок высотой 190 мм даёт ряд 20 см. Типовой столб высотой 2–2,4 м складывается из 10–12 блоков, а длину пролёта подгоняют под длину блока, чтобы не резать каждый ряд.

Главное здесь допуск по высоте. Про него редко вспоминают, когда решают, как выбрать заборные блоки, а зря. У качественного блока разбежка составляет ±2–3 мм, у бюджетного ±3–4 мм. Кажется, мелочью, но на 12 рядах в худшем случае набегает перекос до 5 см, и шов приходится делать то толще, то тоньше. Забор с гуляющими швами выглядит кустарно, даже если блоки дорогие.

Поэтому лучше, когда вся партия одного замеса. У наших блоков геометрия точнее требований ГОСТ, но даже их мы советуем не смешивать. В одной секции не должны быть изделия из разных партий.

Характеристики, по которым оценивают прочность и долговечность

Если вы решаете, как выбрать заборные блоки по паспорту, смотрите на три цифры: марку, морозостойкость и водопоглощение. Они говорят о блоке больше, чем фото.

Марка бетона и плотность

Для забора минимум марка М200: такой бетон выдерживает около 200 кг/см². Для высоких и капитальных ограждений берите М300 и выше. Прочность напрямую связана с плотностью, и у вибропрессованного бетона плотность составляет 2200–2400 кг/м³. Бетон рыхлее набирает воду и быстрее теряет кромки.

Морозостойкость

Морозостойкость показывает, сколько циклов замерзания и оттаивания блок выдерживает без разрушения. Для средней полосы России нужен минимум F100, а лучше F150–F200. В рекламе эти цифры часто переводят в 30–50 лет службы, но это грубый ориентир: реальный срок службы зависит от того, как часто блок намокает. F50 годится только под навесом или под облицовку. На юге, в том числе в Ростовской области, зимы мягче, зато оттепелей больше, и блок проходит через 0^оС десятки раз за сезон. Экономить на морозостойкости не стоит и здесь.

Водопоглощение

Бетонные блоки для забора стоят на улице круглый год, поэтому водопоглощение у фасадного изделия должно быть не выше 6–8%. Чем больше воды впитывает бетон, тем быстрее появляются высолы, мох и разрушенные кромки.

Снизить этот показатель помогает гидрофобизатор. Одни производители пропитывают блоки на заводе, другие оставляют обработку покупателю: состав наносят после монтажа и обновляют раз в 3–5 лет.

Фактура и цвет: как подобрать блоки под дом и ландшафт

Декоративные блоки для забора бывают с разной фактурой. Гладкий блок уместен при оформлении двора в стиле минимализм и хай-тек. Колотый камень, он же рваный камень, остаётся классикой и самым ходовым вариантом. Кроме них встречаются блоки под кирпич, под скалу и шлифованные. Рельефная фактура к тому же лучше прячет пыль и брызги, чем ровная.

При выборе цвета правило проще: ограждение либо повторяет цвет цоколя и крыши, либо берётся на 1–2 тона темнее фасада. Природные оттенки вроде графита, песочного, серого и терракоты подходят к большинству домов.

Стоит учитывать три нюанса:

1. Выцветание. Блок, где пигмент введён в массу бетона, держит цвет годами, а колеровка только по поверхности выгорает за 2–3 сезона.

2. Блоки вперемешку из 3–4 поддонов, и пятен на заборе не будет.

3. Высолы. Белый налёт появляется, когда вода выносит на поверхность соли из цемента. Снимают его специальной смывкой, а предотвращают гидрофобизацией.

Какие блоки подойдут под профнастил, штакетник и жалюзи

Какие блоки выбрать для забора, во многом зависит от того, чем вы заполните пролёты. У каждого варианта своя нагрузка на столбы.

• Глухой профнастил подвержен порывам ветра, у него высокая парусность. Под него нужны столбы из полнотелых блоков или пустотелых с арматурой и бетонным заполнением. Закладная под лаги ставится прямо в кладку.
• Металлический штакетник и жалюзи продуваются, поэтому нагрузка от них ниже. Здесь можно обойтись более лёгкими столбами из керамзитобетона с шагом 2,5–3 м.
• Комбинированный забор с ковкой или деревом требует точной геометрии столба. Закладные пластины ставят на этапе кладки: потом их аккуратно уже не установить.
• Капитальный глухой забор из блоков самый тяжёлый. Ему нужен ленточный фундамент и армирование каждые 3–4 ряда.

Шаг столбов для всех вариантов держите в пределах 2–3 м: чем тяжелее секция, тем короче должен быть пролёт.

Чек-лист приёмки: как проверить качество блока прямо на складе

Этот список пригодится всем, кто думает, как выбрать заборные блоки не по фото, а вживую. Его удобно открыть с телефона прямо у поддонов, а проверка займёт 10 минут.

• Простучите блок. Плотный отвечает звонким звуком, рыхлый глухим.
• Проведите рукой по фактуре. Поверхность не должна сыпаться и оставлять на ладони цементную пыль.
• Померьте рулеткой 3–4 блока из разных поддонов. Сравните высоту: разница больше 3–4 мм потом вылезет в кладке.
• Осмотрите кромки и грани на просвет. Ищите сколы, микротрещины и раковины.
• Замерьте толщину стенки у пустотелого блока. Норма 4–6 см.
• Намочите угол водой. Если пятно впитывается мгновенно, водопоглощение высокое.
• Попросите паспорт партии. В нём должны быть марка, морозостойкость F и дата изготовления: блок должен вылежаться минимум 28 суток.
• Уточните, что вся партия одного замеса. Иначе оттенок будет плавать от секции к секции.

Сколько блоков нужно на забор и сколько это стоит

Количество блоков для забора считают отдельно для столбов и пролётов. Возьмём участок 25 × 40 м, его периметр 130 м. При шаге 3 м выходит 43 пролёта, значит столбов на один больше, плюс два под ворота: всего 46. Если столб высотой 2 м собирают из квадратных блоков по одному в ряд, на каждый уходит около 10 штук, итого 460.

Пролёты считают так: длина пролётов ÷ длина блока × число рядов. Допустим, забор комбинированный и цоколь выкладывают в 3 ряда. Из периметра вычитаем ширину столбов (46 × 0,4 м) и проём ворот 4 м, остаётся около 107 м. При длине блока со швом 40 см это примерно 270 штук на ряд и 810 на три ряда. Вместе со столбами выходит около 1 270 блоков, а с запасом 3–5% на бой и подрезку уже 1 310–1 330 штук.

В смету часто забывают заложить то, что идёт вместе с блоками. Крышка на каждый столб, она же навершие, парапет на цоколь, кладочный раствор, арматуру и бетон для заполнения, закладные, гидрофобизатор, доставку и разгрузку. Всё это добавляет 20–30% к стоимости самих блоков.

Цены на бетонные блоки для забора выстраиваются следующим образом: шлакоблок самый дешёвый, керамзитобетон обычно чуть дороже, а вибропрессованный колотый блок стоит в 2–3 раза больше шлакоблока. Точная цена зависит от региона, партии и фактуры, поэтому сравнивайте предложения по полной смете, а не по стоимости одной штуки.

Ошибки, из-за которых забор приходится переделывать

1. Экономия на фундаменте. На пучинистом грунте траншея нужна глубиной от 70 см, иначе трещина по швам появится уже после первой зимы.

2. Блоки купили строго по количеству без запаса. Докупить потом той же партии почти невозможно, и новые ряды будут отличаться оттенком.

3. Столбы и швы без армирования. Арматура в столбах и сетка в швах держат забор, когда грунт двигается.

4. Кладка на обычный цементный раствор вместо кладочного с пластификатором, который лучше удерживает воду и меньше даёт усадочных трещин.

5. Работа в дождь и мороз без защиты свежей кладки. Шестая: забор без крышек, когда вода уходит в пустоты, зимой замерзает и рвёт блок изнутри.

7. Выбор по картинке и цене без проверки морозостойкости.

Если подвести итог, как выбрать бетонные блоки для забора, которые не придётся менять, то сначала изучите главные параметры материала, а после обращайте внимание на красоту ограждения. Сначала морозостойкость, водопоглощение, толщина стенки и геометрия, и лишь потом фактура. Правильные цифры более убедительны, чем пустая эстетика.