Монтаж забора из бетонных блоков: технология и этапы строительства

Содержание

1. Какие бывают заборные блоки и чем они отличаются
2. Подготовка: расчёт, разметка и инструмент
3. Фундамент под забор: какой нужен и как залить
4. Гидроизоляция основания: шаг, который пропускают чаще всего
5. Кладка столбов и первого ряда
6. Раствор и толщина шва: на что класть блоки
7. Как выровнять кладку и не завалить забор
8. Пролёты, колпаки и финишная защита
9. Частые ошибки монтажа и как их избежать

От монтажа судьба забора зависит больше, чем от цены блоков. Одна ошибка при кладке рискует обернуться через две зимы многочисленными трещинами по швам. Разберём технологию монтажа забора из заборных блоков по шагам, от расчёта и фундамента до колпаков и гидрофобизатора. Мы в AtteraBlock выпускаем декоративные блоки и собрали здесь всё, что стоит знать до начала работ.

Какие бывают заборные блоки и чем они отличаются

Заборный блок делают из бетона одним из двух способов:

1. Вибролитьё даёт точный сложный рельеф.

2. Вибропрессование гарантирует наиболее плотную структуру.

По назначению блоки делят на три группы:

• Рядовой блок идёт в пролёт.
• Столбовой блок пустотелый, со сквозным отверстием под трубу или арматуру.
• Полублок и другие доборные элементы закрывают концы рядов и нужны для перевязки.

Выбирают блоки по трём цифрам: морозостойкость лучше F200–F300, водопоглощение около 5% и марка бетона – М300.

Подготовка: расчёт, разметка и инструмент

Монтаж забора из бетонных блоков начинается не с лопаты, а с расчёта. Шаг столбов берут 2,5–3 м, лучше всего 3000 мм по осям, и в пролёте при этом помещается не больше 7 рядовых блоков. От шага зависит, сколько понадобится столбовых блоков и труб, поэтому считайте его до покупки материалов.

Разметку делают шнуром по колышкам. Сначала выносят углы и проверяют их диагоналями, затем отмечают точки ворот и калитки, и только после этого копают.

Если вы строите забор из блоков своими руками, подготовьте инструмент:

• Для земляных и бетонных работ. Лопата или ручной бур, бетономешалка.
• Для кладки. Кельма, резиновая киянка и расшивка для швов.
• Для контроля геометрии. Гидроуровень или нивелир, пузырьковый уровень длиной 1–1,5 м, причальный шнур и отвес.
• Для подрезки. Болгарка с алмазным диском.

Режьте блоки только алмазным диском и мокрым резом. Сухой рез абразивом скалывает фактуру по краю.

Фундамент под забор: какой нужен и как залить

Фундамент под забор из блоков нужен монолитный и армированный. Блочная стена тяжёлая и не прощает неравномерной осадки, поэтому столбики или сваи без ленты здесь не работают. Только ленточный фундамент распределяет вес по всей длине и держит кладку в одной плоскости.

Траншея, подушка и опалубка

На обычных грунтах траншея нужна глубиной 50–70 см. Пучинистый грунт требует большего: ленту опускают на 20 см ниже промерзания, и в средней полосе это уже 90 см и глубже. Глубина промерзания для вашего района указана в строительных нормах. Траншею делают шире блока на 20 см с каждой стороны, чтобы было где выставить опалубку и работать. Под столбы бурят отдельные шурфы глубиной 900–1500 мм, самые глубокие под ворота и калитку.

На дно насыпают 10 см песка, сверху щебень той же толщины. Трамбовка идёт послойно, с проливкой водой, иначе подушка осядет уже под бетоном. Готовая песчано-гравийная подушка гасит сезонные подвижки грунта и отводит воду от ленты. Опалубка выходит над землёй на 10–20 см: так получается цоколь, который поднимает первый ряд блоков над снегом и брызгами.

Армирование ленты и выпуски под столбы

Армирование забора из блоков начинается с ленты. Арматурный каркас собирают из 4 продольных прутков D12 класса А500С (старое обозначение А-III) и поперечных хомутов D8 с шагом 30–40 см. Узлы вяжут, а не варят: вязальная проволока не пережигает металл, как сварка.

Вертикальная арматура выходит из ленты с шагом 10–20 см, по расположению пустот первого ряда. Прутки D10–D12 выпускают примерно на 15 см: этого хватает, чтобы они зашли в пустоты стартовых блоков и связали кладку с основанием.

Установка столбов из блоков для забора начинается ещё на этом этапе. В каждый шурф ставят металлический сердечник: подойдёт профильная труба или круглая, 57–60 мм под рядовой столб и не меньше 89 мм под ворота и калитку. Металл обрабатывают от коррозии и закрывают сверху заглушкой от воды.

Бетонирование и набор прочности

Для фундамента под забор из блоков берут бетон М250–М300. Если мешаете сами, учтите: пропорция цемент/песок/щебень – 1 : 3 : 5 на цементе ПЦ500 даёт около М200, а для М250–М300 цемента нужно больше, поэтому надёжнее заказать готовую смесь. Бетонирование производят в один приём, с вибрированием или штыкованием.

Опалубку снимают через 5–7 дней. Кладку начинают не раньше, чем через 7 дней, если в бетон вводили пластификатор, и через 14–28 дней без него.

Гидроизоляция основания: шаг, который пропускают чаще всего

Гидроизоляция забора из блоков между лентой и первым рядом нужна всегда, хотя именно её пропускают чаще любого другого шага. Бетон ленты работает как фитиль: капиллярный подсос поднимает воду из грунта в блоки. Зимой вода замерзает и рвёт бетон, а весной на нижних рядах проступают высолы.

Отсечку делают одним из трёх способов:

1. Рубероид или гидроизол в два слоя на битумную мастику.

2. Обмазочная битумно-полимерная мастика в два слоя.

3. Проникающая гидроизоляция, которая закупоривает поры бетона. Обрабатывают не только верх ленты, но и её боковые грани.

Поверхность перед нанесением должна быть сухой и обеспыленной. Работают при температуре от +5 до +25 °C.

Кладка столбов и первого ряда

Стартовый ряд: почему от него зависит весь забор

Первый ряд кладки выставляют по нивелиру от самой высокой точки участка. Небольшой перепад по ленте компенсируют толщиной шва, а если он больше, делают ступеньку кратно высоте блока, то есть 200 мм. Ошибка в стартовом ряду никуда не денется: каждый следующий ряд её только повторит.

Установку столбов из блоков для забора производят в первую очередь и сразу на всю высоту. По готовым столбам потом натягивают шнур для пролётов, и кладка между ними идёт как по направляющим.

Заполнение пустот столба и армирование

Столбовой блок надевают на трубу, а пустоту заполняют послойно, каждые 2–3 блока, бетоном М200 или раствором с мелким щебнем. Армирование забора из блоков в столбах дополняют прутками D10 в нижних рядах. Заливку не доводят до верхнего края блока на 40–50 мм: следующий ряд встанет на клей, а бетон двух рядов сцепится между собой, как шпонка.

Норма для двух мастеров около 8 столбов в день. Пролёты поднимают не больше, чем на 3–4 ряда в день, иначе нижние швы «поплывут» под весом верхних. Каждая закладная ставится сразу, пока столб растёт: уголок или пластина под секции, гофра под провод для подсветки и автоматики ворот.

Раствор и толщина шва: на что класть блоки

Раствор для кладки заборных блоков бывает трёх видов:

1. Классический кладочный раствор готовят из цемента М400–М500 и песка в пропорции 1:3–1:4, без щебня, и кладочный шов на нём получается 10–15 мм. Готовая цементно-песчаная смесь в мешках избавит от ошибок в пропорции.

2. Морозостойкий клей для наружных работ, обычно плиточный. Шов на нём всего 3–5 мм, поэтому клей удобен на ровных вибропрессованных блоках с точной геометрией.

3. Специализированная кладочная смесь для декоративных блоков, если её рекомендует производитель. Часто варианты комбинируют: первый ряд кладут на раствор, чтобы выровнять ленту, а остальные на клей.

Готовый раствор для кладки заборных блоков по консистенции похож на густую сметану. Замешивают его порциями на 30–40 минут работы. Раствор не доводят до лицевого края на 1–2 см, иначе он выдавится наружу и запачкает фактуру. В толстом шве усадка больше, поэтому не выходите за 15 мм. При температуре ниже +5 °C в замес вводят противоморозные добавки.

Кладка заборных блоков без перевязки не держится. Перевязка швов означает, что вертикальные швы соседних рядов смещают на 1/2 или 1/3 блока. Стык над стыком превращает стену в набор отдельных столбиков, и по такому шву рано или поздно пройдёт трещина на всю высоту.

Как выровнять кладку и не завалить забор

Технология монтажа забора из заборных блоков подразумевает проверку геометрии на каждом ряду, а не в конце по факту. Причальный шнур натягивают между столбами на высоту каждого ряда. Через каждые 2–3 блока прикладывают уровень по горизонтали и отвес по вертикали. Блок осаживают резиновой киянкой: молоток оставляет сколы на фактуре и может расколоть стенку.

Если вы строите забор из блоков своими руками на участке с уклоном, делайте ступенчатую кладку кратно 200 мм. Ступень переносят на столб, а не в середину пролёта: так перепад выглядит архитектурным приёмом, а не ошибкой. На углах дополнительно проверяйте диагонали.

Расшивка швов делается в узкое окно, когда раствор уже схватился, но ещё не затвердел, обычно через 1–2 часа после кладки. Вогнутая расшивка уплотняет шов. На длинном заборе через каждые 10–15 м оставляют деформационный шов: вертикальный разрыв кладки с эластичным заполнением.

Пролёты, колпаки и финишная защита

Секции между столбами (профнастил, штакетник, кованые или бетонные панели) крепят на закладные, установленные при кладке. Каждый пролёт поднимают над землёй на 10–15 см, чтобы низ проветривался и не гнил.

Колпак на столб и крышки-парапеты на пролёты ставят на клей-герметик, а шов по периметру дополнительно проходят морозостойким силиконом. Без этого вода найдёт дорогу внутрь столба. Хорошая крышка на столб делается со свесом: отлив по краю уводит каплю от кладки, и вода не течёт по лицевой стороне.

По технологии монтаж забора из заборных блоков заканчивается защитой поверхности. Через 7–10 дней по сухой кладке наносят гидрофобизатор в один слой, а при желании красят забор фасадной краской по бетону.

Уход простой: забор моют раз в сезон, а высолы снимают специальным очистителем. Избегайте агрессивных кислотных средств, они могут высветлить цветной блок и разъесть шов.

Частые ошибки монтажа и как их избежать

Ошибки при монтаже забора из блоков повторяются из объекта в объект. Сверьте свой план с этим списком до начала работ.

• Мелкий фундамент без учёта промерзания. Весной по швам идут трещины. Правильно: 50–70 см на обычном грунте и на 20 см ниже промерзания на пучинистом.
• Лента и столбы без армирования. Ветровая нагрузка заваливает столб. Правильно: каркас из 4 прутков D12 в ленте, труба или арматура в каждом столбе.
• Кладка без отсечной гидроизоляции. За 2–3 сезона появляются высолы и разрушается нижний ряд. Правильно: рубероид в два слоя или мастика по верху и граням ленты.
• Кладка «стык в стык». По всей высоте проходит вертикальная трещина. Правильно: перевязка на 1/2 или 1/3 блока.
• Раствор «на глаз» и шов разной толщины. По верху забора идёт волна. Правильно: одна пропорция и шов 10–15 мм по всей длине.
• Больше 4 рядов в день. Кладка оседает, раствор выдавливается. Правильно: 3–4 ряда, затем пауза.
• Столбы без колпаков. Столб намокает изнутри и трескается после морозов. Правильно: колпаки на клей-герметик сразу после кладки.
• Работа в минус без добавок. Шов не набирает прочность и крошится весной. Правильно: противоморозные добавки или зимний клей.

При соблюдении технологии монтаж забора из бетонных блоков позволяет получить ограждение, которое десятилетиями стоит без перекосов и трещин.

Чтобы кладка заборных блоков шла ровно с первого ряда, закажите консультацию на atterablok.ru. Менеджер перезвонит и ответит на все вопросы по укладке вашего забора. Звоните в будни с 9 до 18 по номеру +7 (986) 002-01-01 или пишите нам в WhatsApp и Telegram.